一比一高端奢侈品男装货源你在淘宝买假货的热情劲儿，全拜他们所赐 (下）

潮流更迭，风水轮流转，一股汹涌的势力不仅正在影响着男装流行趋势，也推动着整个时尚界甚至流行文化的新走向。WWD近日发布了12个改变男装市场格局的个人和品牌，我们来看看他们都是谁。

7

  Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger 走过的路，漫长而曲折。

18岁那年，Tommy Hilfiger 用他在加油站打工赚来的150美元作为启动资金，在家乡纽约州的埃尔米拉(Elmira) 开设了第一间名为“People’s Place”的店铺，销售服装和唱片。那一年是1969年。他的公司很快由一间门店发展成10家连锁店。25岁，公司破产——他眼瞅着嬉皮范儿由“酷” 迅速变成 “土里土气”。他将公司出售之后又重建，重建之后又再次出售……

1992年，“Tommy Hilfiger” 同名品牌上市，如果说90年代是streetwear的风口时代, Tommy Hilfiger就是站在风口上的那头“雷布斯”，他和他的Tommy Jeans collection 是那个年代的绝对统治者。

虽然在2000年左右， “Tommy Hilfiger”由于过度扩张而导致品牌价值被稀释，但Hilfiger迅速调整策略，通过出售给欧洲私募基金 Apax Partners LP、缩减扩张、积极投身欧洲市场等一系列举措，涅槃重生，Tommy Hilfiger 也由此在欧洲千禧一代尤其是前东欧国家的年轻群体中树立了特别的地位。2010年，Apax Partners LP 以30亿美元价格将 Tommy Hilfiger 出售给了美国时尚零售集团 PVH Corp，比起2006年收购时的16亿美元，Tommy Hilfiger在不到4年时间里翻了近一倍。

Hilfiger的职业生涯充斥令人“艳羡”的摇滚明星、体育明星，名流、艺术品、环游世界、豪宅等关键词。

我是打网球的纳达尔

2016年，与网红超模Gigi Hadid的合作则使Tommy Hilfiger 和他的美式学院风又圈了一大票新粉儿。Tommy x Gigi系列在2016年9月首次亮相，同时推出的还有“即秀即买”模式，在这个系列T台秀发布后的48小时内，tommy.com增加了900%的流量。围绕这一事件的社交媒体传播达到22亿次规模，光环效应不仅为女装销售带来两位数的增长，也带动了男装销售。

我是网红GiGi

尽管“即秀即买”之前已经被许多品牌尝试过了，由于这种模式同时也意味着管理链条上的诸多改革，并间接给设计师带来不同程度的“精神折磨”，许多品牌（比如Michael Kors 和Tom Ford ）在试过一两次之后就不再提这茬了，假装这件事从未发生。但Tommy Hilfiger不一样，他全身心地投入到“即秀即买”，彻底改变了公司的生产和供应链。

如今，90年代的怀旧风席卷时尚界，Tommy Hilfiger 也不失时机地拿出当年的经典产品Tommy Jeans 系列重新抓住人们的目光。今年1月， Tommy Hilfiger 与Vetements 创始人 Demna Gvasalia 合作，推出售价1040美元的联名款帽衫。 这位来自东欧国家格鲁吉亚的设计师对 Tommy Hilfiger 有着特殊的情感，他说他年轻时就穿Tommy。

我是VETEMENTS找来的路人模特

今年2月，Tommy Hilfiger 还宣布成为世界一级方程式赛车锦标赛 Mercedes-Benz 队伍的赞助商，同时签下英国一级方程式赛车手刘易斯?汉密尔顿为男装全球品牌大使。和Gigi Hadid一样，汉密尔顿是一位社交媒体专家，在全球拥有1700多万粉丝。

我是行走的荷尔蒙汉密尔顿

Tommy Hilfiger 并不追求引领潮流，作为一个大众品牌，他只需要每一次都“踩上点”就够了。从“技术”层面去解读Tommy Hilfiger的流行似乎更合理，长久以来， Hilfiger自有一套成功学章法，这一章法每个人都知道，但并不是每个人都能像他那样真正做到——比如始终让品牌保持年轻活力，与流行文化紧密结合，大胆尝试技术创新，拥抱人工智能等等。

如今67岁的Tommy Hilfiger没掉过队，是有原因的。

8

 Levi’s 

很少有美国品牌能追溯到1873年。那一年，慈禧太后归政，同治帝当政，云南回民起义失败，巴伐利亚移民Levi Strauss和他的商业伙伴 Jacob Davis获得了第一个牛仔裤专利。

如今Levi’s已发展成年收入50亿美元的公司，尽管Levi’s的核心业务仍是男装牛仔裤，但从去年开始，该公司的女装业务也出现了大幅增长，其经典牛仔夹克在2017年迎来50周年庆的同时，销量也增长了35%。这件夹克的流行证明了经典的价值——即便是变化无常的千禧一代也会对潮流的开创者做出回应。

自2010年以来，Levi’s一直通过与那些千禧一代追捧的设计师和品牌开展合作，创造“饥饿营销”来进一步挖掘人气，合作对象包括Supreme, Off-White, Vetements，以及最近的Air Jordan和Ovadia & Sons，与此同时，Levi’s 也不忘踩着复古浪潮不断复刻自家那些经典单品。

Levi’s x Off-White

Levi’s x Supreme

去年秋天WWD的CEO峰会上，Levi’s 的首席执行官 Chip Bergh 讲述了他年轻时的一段经历： 有一年他去欧洲旅行，住在德国的一家小旅馆里，他在公共洗浴间洗他的Levi ‘s牛仔裤，把钱包从口袋里拿出来放在了窗台上，洗完后他把牛仔裤晾在窗外，然后回屋去睡觉。很快他意识到钱包忘拿回来了，于是跑回浴室，但是，“钱包在那，我的Levi ’s牛仔裤不见了”。“那时候Levi’s 就像现金一样流通。”

到今天，依然流通得不错。

2015年，一家名为Re/Done的公司在全世界搜罗年代久远的Levi ’s 牛仔裤，并将它们重新清洗处理，拆解后再缝纫，然后订上自家Re/Done的标签重新标价，在网上以300美元起的价格出售。搁在一般品牌，第一反应肯定是起诉他们并制止吧，但Levi ’s 没有，他们想了想就决定和Re/Done结成合作伙伴关系了，不仅授权Re/Done开展这项业务，并且还帮助他们找货源。

去年秋天，Re/Done推出了经过授权的Vintage Levi ’s ，他们从古着店老板Jeff Fuller那里收集到超过5万件旧的Levi’s牛仔裤和牛仔夹克，拿回会改造“升级”了它们。这么一搞，Levi ’s 不仅通过其他品牌彰显了它的产品具有“可持续性”，同时还控制了二手市场。

有一次Chip Bergh问媒体：“ 你能想出多少个品牌，在它150岁的时候，消费者还愿意花更多的钱购买产品?” “这就是品牌的力量! ”

这种力量也体现在 Levi’s Made & Crafted 系列的成功上。这个系列在2009年推出，代表着Levi’s最高端支线，系列名称顾名思义注重工法，意将牛仔裤从日常穿着晋升为艺术表现层级。上一季， Levi’s 回归T台，它通过一系列成果证明了“旧”也可以是“新”。

9

 The North Face 

去年秋天，当北脸宣布接下来由设计师Tim Hamilton担任品牌创意总监时，也预示着品牌下一步可能在专业户外服装和鞋类领域之外更有想法了。

Tim Hamilton 曾为 Ralph Lauren、Gap和J. Crew工作，他在2009年获得了 CFDA 年度最具潜力男装设计师大奖。他非常擅长将运动服装打造出时髦范儿，自从2015年关闭了自己的同名品牌生意后，他就开始给户外运动品牌做咨询了，所以和“北脸”的这种合作关系，并没有让人产生过多联想。“北脸”此举很明显是希望Tim Hamilton 帮助品牌在专业户外领域以外，收获更多千禧一代消费者。

Tim Hamilton

与Tim Hamilton 的合作并不是北脸走出舒适区之外的唯一举措。在过去的几年里，它与Comme des Garcons、Sacai、Publish, Vans 等品牌合作联名产品，有效提升了自己在时尚潮流界的“酷商”和知名度。其中最具影响力的一次，还要属与Supreme 的联名，自那次联名合作以后，THE NORTH FACE Urban Exploration 这条支线也成为潮人们的重点关注对象。

一种“上道了”的好看。

10

 Selfridges 百货公司 

最早提出“顾客就是上帝”那个人，叫Harry Gordon Selfridge。就是这位美国人，千里迢迢来到英国，创立了传奇百货公司Selfridge。有关他和他的传奇百货公司的故事，你可以在2013年拍摄的热门英剧《塞尔福里奇先生》看到。

自1909年创建以来，Selfridges就一直是百货界的颜值担当。在如今这个线上优先，注意力缺失的网络时代中，Selfridges发展至今依然保持创新，不断提升线下零售体验到一个更高的水平，还能不停地吸引消费者到店内去消费，实在是不容易。

过目不忘的明黄色购物袋，花里胡哨的主题橱窗，沉浸式的体验空间，都是Selfridges保持活力的技巧。而不断与艺术家和品牌开展独特的、创意十足的店面活动，则是Selfridges有别于其他百货商店，并始终站在时髦尖端的最主要原因。

随便举个例子：今年早些时候，Selfridges推出了“Lamyland”快闪店，由Rick Owens的妻子，艺术家Michele Lamy设计。

Lamy利用这一体验空间来表达她对拳击的热爱，并提出 “今天你们每个人到底在为什么而奋斗呢？” 这样的终极拷问。体验空间中陈列着Craig Green、Off-White、Gareth Pugh和Sacai等设计师品牌出品的特别版运动单品，Rick Owens、Stephen Jones、Koché、Nike和Edward Bess等品牌也将为Lamyland打造独家拳击运动服饰、装备、珠宝和香氛， 全部单品都是为这个空间专门设计的，独家供应，别地没有。 

与此同时，总部位于伦敦的健身房BXR还在空间内设置了一个拳击台，邀请顾客参加体验课程。

在接下来的几个月里，Selfridges 还将迎来更多设计师带着更多独家产品来展示，他们不仅要带来他们的服饰，也要参与沙龙对谈。

在展示商品之外，Selfridges还想利用这一平台去唤起人们对奢侈品概念的认真思考，据创意总监Linda Hewson说，Selfridges此刻正在关注奢侈品的“浓缩与稀释”性，以及它的“独特性、短暂性和可改造性”。通过对谈、活动和零售，对奢侈品的价值问题展开探索——比如，这些贵重物品你是否真的需要？以及时间与奢侈品的关系等等……今年4月，Selfridges还计划在老塞尔福里奇酒店(Selfridges Hotel)举办一场旨在探索奢侈品主题的特别展览。（看出我们和这个世界的差距来了吗？）

在不严肃思考奢侈品的未来时，Selfridges也知道如何找乐子。去年它和一位超级忠实的老顾客 A$AP Rocky联手打造了一个美式便利店风格的快闪店。

他们在店内塞满了那些音乐人喜欢的乱七八糟的东西: 从能量功能饮料到甜甜圈和糖果、从运动衫到靠垫，以及各种限量版潮牌服装和A$AP Rocky创意团队设计的各种玩意儿。A$AP Rocky 则化身为收银员，站在柜台后面给顾客提供买单结账服务，一大票街头服饰爱好者蜂拥而至， 用朝圣的心情在店内寻找Supreme和A-CLOD-WALL的限量单品。

Selfridges可以让奢侈品和街头潮牌融洽的共处一室，在“时髦的向前看“同时，它也不忘保留为更多传统客户提供服务的可能性。它的最新合作伙伴之一是萨维尔街的裁缝师Richard James，他们为他开设了一间新店铺，为顾客提供量身定制的西装、衬衫和配饰。

11

 Suitsupply 

知乎上有一句话是这样评价Suitsupply的——Suitsupply东西上身，别人肯定高估你这身行头的价格。

就是这个特点。

Suitsupply是创始人Fokke De Jong于 2000年在荷兰阿姆斯特丹创立的品牌，主打男士西装定制。成立时间很短，但在欧洲和美国都是以几何速度在增长。

故事的起因是Fokke De Jong 上大学时，想要寻找一种赚外快的方法。于是，他开始在宿舍里举办男装秀卖男装。“这只是一个赚点小钱的买卖，但我在这期间了解到了这个行业的运作方式。” 他目睹到一件衣服从设计到生产再到销售中间经历了多少环节之后，便确信他能做得更好。

如今，Suitsupply已经扩展到全球100家门店，它以提供欧式剪裁西装为基础，在不那么耀眼的男装定制市场上开辟了一片耀眼的疆土，并创造了价值数亿美元的生意。

Suitsupply 的成衣西装，售价从399美元到1000美元不等，定制西装起价为1100美元，根据面料的不同，可到2000美元或更高。

这些西装面料的设计来自意大利，生产在远东地区。其色彩丰富的商店——以及同样丰富多彩的广告活动——都不在西装定制领域的传统范畴，这使得Suitsupply可以让顾客享受到一个较低的价格。

Suitsupply 每家门店都提供量身定制服务，其中很多款式都可以在店内制做完成。尽管西装价格不贵，但质量却很好。2011年，《华尔街日报》进行过一场盲测，以614美元的价格购买了一件Suitsupply西装 ，最后盲测结果是这件西装与售价3,625美元的阿玛尼西装，并列第一。

如今，Suitsupply有超过75%的销售额来自荷兰以外的地区，其中30%的销售额由线上贡献。2015年，它推出了包括连帽衫、运动裤、毛衣等在内的休闲装，并在去年成立了一个名为Suistudio的女装部。与男装一样，女装系列同样主打价格适中的“权利套装（Power Suit）”，平均零售价在399美元到699美元之间。

Suitsupply很快吸引了投资者的注意，去年11月，该公司从NPM capital及包括荷兰银行在内的多家银行那里募集到3.6亿美元资金，这些资金将用于Suitsupply在全球范围内进一步扩张、以及对技术的升级和改造一些老旧的门店。目前，北京和上海都已经有了Suitsupply的门店，想以合理价钱购入高品质西装的男同胞们，记得收藏本文。

12

 3A：APC, AMI, Acne 

复方乙酰水杨酸片（APC），急性心肌梗塞（AMI），痤疮（Acne），这三个不好好起名的品牌，有一个共同点是即小众又时髦。

虽然街头潮流总是备受关注，但是在街头潮流之外，还有一个更大的消费人群，他们关注时尚，喜欢色彩、印花和现代风格，他们希望自己穿的既要有个性，又不那么张扬，衣服的实穿性和所代表的“品位”要放在第一位，价格则放在第二位——这就是AMI, APC，Acne面对的市场，而它们三个也是这一领域的领头羊——不是指市场份额和品牌规模，而是指风格。

A.P.C 是 Atelier de Production et de Creation的缩写，意思是“设计与生产车间”。这个法国品牌只有30年历史，目前该品牌在全球大约有70家门店，此外也提供线上购买服务。创始人Jean Touitou 在1987年创建了这个品牌，作为对80年代流行的那种“原地爆炸”风格的一种反击，APC这种反潮流的极简风格推出之后，很快就引起时尚人群新一轮的追捧。

他把时装界人士称为“歇斯底里的正常人

Jean Touitou 的设计虽然以简约为主，但他经常在设计中渗入艺术、音乐元素，以及和不同设计师的合作，凭借此，A.P.C.成为了法国潮牌的代表，以及时装界人士的宠儿。

A.P.C Men's S/S 2018

另一个品牌也掀起了热潮，那就是AMI （Alexandre Mattiussi）。该品牌成立于2011年，以不经意的随性酷感风格突出重围。

创始人Alexandre Mattiussi 非常年轻，他早前曾在LVMH 实习 ，此后辗转去了Dior，后来又去Givenchy当助理，最后在Marc Jacobs那里结束打工生涯，出来创业。彼时他的商业意识和创作灵感已经初具模型，他想创造一些东西，填补快时尚与奢侈之间的市场空缺（“轻奢”？）。

Ami拥有一套对男装高级成衣的独特理念：完整、设计美观、实穿性----当然还有首要的时尚酷感。短短几年，这个品牌已发展到六家门店，三家在巴黎，一家在东京、另外两家在伦敦和香港。两年前，Ami与Farfetch建立了合作，如今无论是线上还是线下，都看到了“全球范围内惊人的结果”。

AMI Men's Fall 2017

Acne的斯德哥尔摩旗舰店开在一家银行前面，1973年，有人在那里劫持了人质，并创造了‘斯德哥尔摩综合征’一词。

实际上，Acne Studio 是一个创意团体，当中包括Acne Film、Acne Creative、Acne Digital 及 Acne Jeans，创意服务的对象覆盖电影、广告、平面设计、甚至动画制作，而时装，只是众多创意业务的一部份。

这个来自瑞典的品牌创立于1996年，Acne本意是Ambition to create novel expressions 的缩写，但创始人（之一）兼创意总监Jonny Johansson说他并没有注意到这个缩写变成了“痤疮”。后来对于这个名字，他坦言“我都不好意思打电话给银行谈业务，到现在我也不确定自己到底喜不喜欢这个名字。”

去年四月，当Balenciaga正式发售一款高度神似宜家购物袋的天价包包时，Jonny Johansson立即联系他的客户IKEA，并在两小时内做好了蹭热点创意。

Acne 时装业务的整体理念是将设计、艺术和时尚融合在一起，提供简单易衬的服饰，将舒适与可穿性作为首要条件。 它提供了一种比传统时尚品牌更时尚，比街头潮牌更高级的新风格，因此备受瞩目。

ACNE Studio Men's SS 2018

最近，有传言说 Jonny Johansson 已委托高盛银行为其寻找合适买家，想出售Acne。有时候，创始人出售品牌并不意味着撑不下去了，也有发展势头太猛，口袋里的钱跟不上节奏这种情况发生。我们相信Jonny Johansson再给银行打电话的时，肯定不会不好意思。毕竟上升通道难得，时机一旦错过，下一次还有没有机会就不知道了。

－FIN－

撰文：米粒

Source：google, instagram, WWD

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